Guide complet de l'isolation de la maison

Isolation des combles

Savez-vous que le toit est responsable de plus de 35% des pertes de chaleur d’une maison ?

L’isolation en vrac ou en nattes est généralement installée dans un grenier. L’isolation en vrac est généralement moins coûteuse à installer que l’isolation en natte, et offre une meilleure couverture lorsqu’elle est installée correctement. En savoir plus sur les différents types d’isolation.

Pour savoir si votre grenier est suffisamment isolé, mesurez l’épaisseur de l’isolant.

Si elle est inférieure à l’équivalent d’un R-30 (environ 10 à 13 pouces), vous auriez probablement intérêt à en ajouter. Avant d’isoler, colmatez les éventuelles fuites d’air et effectuez les réparations du toit et autres réparations nécessaires. Si elle est située dans une partie climatisée de la maison, souvenez-vous également d’isoler et de rendre étanche à l’air l’accès au grenier.

Isolez et rendez étanche à l’air tous les murs du grenier de votre maison, c’est-à-dire les murs verticaux derrière lesquels se trouvent les combles.

En outre, si vous construisez une nouvelle maison ou si vous rénovez, assurez-vous que tout plancher de grenier qui fournit un espace de stockage supplémentaire ou une plate-forme pour une unité de chauffage et/ou de refroidissement ou un réservoir d’eau chaude est élevé au-dessus des solives du plafond afin de laisser de la place pour une isolation adéquate. Si le système de distribution d’air ne se trouve pas dans l’espace climatisé mais dans le grenier, l’isolation des chevrons permettra d’enfermer le système de distribution. Enfin, si vous vivez dans un climat chaud ou tiède, envisagez d’installer une barrière radiante dans les chevrons de votre grenier pour réduire le gain de chaleur en été.

Isolation des conduits

Si les conduits de votre maison se trouvent dans un espace non conditionné, scellez-les et isolez-les. Si vous construisez une nouvelle maison, placez les conduits dans l’espace conditionné pour éviter les pertes d’énergie associées à la plupart des systèmes de conduits.

Isolation des plafonds cathédrales

En isolant correctement vos plafonds cathédrales, vous permettrez aux températures des plafonds de rester plus proches des températures ambiantes, assurant ainsi une distribution uniforme de la température dans toute la maison.

Les plafonds cathédrales doivent prévoir un espace entre la terrasse du toit et le plafond de la maison pour une isolation et une ventilation adéquates.

On peut y parvenir en utilisant des solives de ferme, une ossature de ferme en ciseaux ou des chevrons suffisamment grands. Par exemple, les plafonds cathédrales construits avec des chevrons de 2×12 ont de l’espace pour des matelas standard de 10 pouces (R-30) et une ventilation. Les plafonds cathédrales non ventilés (conception de toit chaud) sont également une option. La conception de toit chaud permet d’installer plus d’isolant dans la cavité du toit car le besoin d’un espace de ventilation est éliminé.

Il est important que la cavité du toit soit totalement étanche à l’air par rapport à l’espace conditionné situé en dessous afin d’éviter l’intrusion d’humidité et la dégradation du toit.

L’isolant en nattes recouvert d’une feuille d’aluminium est souvent utilisé dans les plafonds cathédrales parce qu’il offre l’indice de perméabilité souvent requis pour les plafonds sans grenier. Une chicane de ventilation doit être installée entre l’isolant et le platelage du toit pour maintenir le canal de ventilation.

Envisagez d’utiliser des matelas R-30 à haute densité, qui sont aussi épais que les matelas R-25, mais qui s’insèrent dans une ossature 2×10. Vous pouvez également ajouter de l’isolation en mousse rigide sous les chevrons, ce qui ajoute une valeur R et élimine les ponts thermiques à travers les chevrons en bois. Cependant, l’isolation en mousse rigide doit être recouverte d’un matériau résistant au feu lorsqu’elle est utilisée à l’intérieur d’un bâtiment.

Une cloison sèche d’un demi-pouce est généralement suffisante, mais vérifiez auprès des responsables locaux de la construction avant de l’installer.

Isolation des murs extérieurs

Si votre grenier est suffisamment isolé et correctement scellé, et que votre maison est toujours pleine de courants d’air et froide en hiver ou trop chaude en été, il est probable que vous deviez ajouter de l’isolation aux murs extérieurs.

Cette opération est plus coûteuse et nécessite généralement l’intervention d’un entrepreneur, mais elle peut en valoir la peine, surtout si vous vivez dans un climat très froid. Si vous remplacez le revêtement extérieur de votre maison, pensez à ajouter de l’isolation en même temps.

Dans une maison existante, envisagez d’utiliser un isolant soufflé, qui, lorsqu’il est installé avec la technique du dense pack, fournira une valeur R plus élevée. Elle peut être ajoutée aux murs extérieurs sans trop perturber les zones finies de votre maison. Si vous rénovez et que vos cavités murales seront ouvertes, envisagez une isolation en mousse pulvérisée en deux parties ou en cellulose pulvérisée humide. Si les cavités de vos murs ne seront pas ouvertes, vous pouvez envisager une isolation en mousse pulvérisée injectable. Si vous effectuez vous-même les travaux, l’isolation en matelas (matelas et rouleau), bien qu’elle ne soit pas capable de fournir une étanchéité à l’air comme la mousse en deux parties, peut être une option abordable.

Dans une maison neuve, consultez d’abord nos informations sur l’isolation d’une maison neuve, qui vous aideront à choisir parmi les nombreux types d’isolants disponibles sur le marché. Si vous en êtes à la phase de conception de votre nouvelle maison, pensez aux panneaux structuraux isolés, aux coffrages en béton isolant et aux blocs de béton isolant.

Ces matériaux intègrent littéralement l’isolation, et les maisons construites avec ces produits présentent souvent des qualités d’isolation supérieures et un pont thermique minimal.

Si vous construisez une maison à ossature traditionnelle, envisagez d’utiliser des techniques avancées d’ossature murale. Ces techniques améliorent la valeur R de l’ensemble des murs en réduisant les ponts thermiques et en maximisant la surface isolée des murs.

Envisagez également d’utiliser un revêtement mural en mousse isolante plutôt que des produits de revêtement en bois, car ils offrent une valeur R supérieure.

Revêtement en mousse :

Fournit une couche continue d’isolant, ce qui réduit le pontage thermique à travers les montants en bois, économisant ainsi de l’énergie et améliorant le confort.
Est plus facile à couper et à installer que les produits de gainage plus lourds.
Protège contre la condensation sur le mur intérieur en maintenant l’intérieur du mur plus proche des conditions intérieures.

Coûte généralement moins cher que le contreplaqué ou les panneaux à copeaux orientés (OSB).

Si vous remplacez le contreplaqué ou les panneaux OSB par un revêtement en mousse, vos murs devront être contreventés ou renforcés par d’autres moyens.

Isolation des planchers au-dessus des garages non chauffés

Lorsque vous isolez les planchers au-dessus de garages non climatisés, commencez par sceller toutes les sources possibles de fuite d’air.

Cette stratégie présente l’avantage supplémentaire de minimiser le danger que les contaminants (provenant des gaz d’échappement des voitures, de la peinture, des solvants, des fournitures de jardinage, etc.) du garage migrent dans l’espace climatisé. Installez également un pare-air pour empêcher l’air froid du garage de « court-circuiter » l’isolation sous le sous-plancher.

Isolation du sous-sol

Un sous-sol correctement isolé peut vous faire économiser de l’argent sur le chauffage et vous offrir un espace de vie sec et confortable. Dans la plupart des cas, un sous-sol dont les murs extérieurs sont isolés doit être considéré comme un espace conditionné. Même dans une maison dont le sous-sol n’est pas conditionné, le sous-sol est davantage relié aux autres espaces de vie qu’à l’extérieur, ce qui rend l’isolation des murs du sous-sol préférable à l’isolation du plafond.

Dans une nouvelle construction, l’ajout d’une isolation sur l’extérieur des murs du sous-sol aura les effets suivants :

1. Minimiser les ponts thermiques et réduire les pertes de chaleur par les fondations.
2. Protéger le revêtement anti-humidité des dommages causés par le remblayage.
3. Fournir une certaine protection contre l’intrusion de l’humidité
4. Faire en sorte que les fondations fassent partie de la masse thermique de l’espace conditionné, réduisant ainsi les fluctuations de la température intérieure.
5. Réduire le potentiel de condensation sur les surfaces dans le sous-sol
   Conserver la surface de la pièce, par rapport à la pose d’une isolation à l’intérieur.

Dans une maison existante, l’ajout d’une isolation à l’extérieur des murs du sous-sol n’est pas pratique.

L’isolation des murs du sous-sol par l’intérieur présente les avantages suivants :

Elle est beaucoup moins coûteuse à installer que l’isolation extérieure pour les bâtiments existants.
Presque tous les types d’isolation peuvent être utilisés.
Elle élimine la menace d’infestation par les insectes.
Voici quelques points à considérer lors de l’installation de l’isolation des murs intérieurs du sous-sol :

De nombreux types d’isolants nécessitent un revêtement ignifuge car ils libèrent des gaz toxiques lorsqu’ils s’enflamment.
L’isolation intérieure réduit l’espace intérieur utilisable de quelques pouces.
Elle ne protège pas le revêtement anti-humidité comme le fait l’isolation extérieure.

Si le drainage périphérique est mauvais, l’isolant peut être saturé par l’humidité qui s’infiltre dans les murs de fondation.
Des détails d’étanchéité à l’air supérieurs et des retardateurs de diffusion de vapeur sont importants pour une performance adéquate.
Pour déterminer les valeurs R appropriées pour les murs de sous-sol dans votre région, utilisez ces recommandations de valeurs R. Choisissez ensuite le type d’isolant :

Isolation en matelas (matelas et rouleau)
Blocs de béton isolants (nouvelle construction)
Isolation en panneaux de mousse
Coffrages à béton isolants (nouvelle construction)
Isolation en vrac
Isolation en mousse pulvérisée (bon choix pour les sous-sols finis).
Le contrôle de l’humidité est particulièrement important pour les sous-sols, car ils sont connus pour leurs problèmes d’intrusion d’eau, d’humidité et de moisissure.

Isolation des fondations

En plus de réduire les coûts de chauffage, une fondation correctement isolée rendra les pièces situées sous le niveau du sol plus confortables et préviendra les problèmes d’humidité, d’infestation d’insectes et d’infiltration de radon. Dans les nouvelles constructions, envisagez des techniques de construction qui fournissent à la fois la structure de la fondation et l’isolation, comme les coffrages en béton isolant et les blocs de béton isolant.

Pendant le processus de construction, de nombreux constructeurs isolent l’extérieur des murs de fondation avant le remblayage. Cette stratégie est possible mais peu pratique et perturbante pour les maisons existantes. Les matériaux et l’emplacement optimaux pour l’isolation des fondations varient selon le climat. Consultez un professionnel local de l’isolation si vous envisagez de construire une nouvelle maison.

Isolation des vides sanitaires

La façon d’isoler un vide sanitaire dépend du fait qu’il soit ventilé ou non. La plupart des codes du bâtiment exigent des évents pour aider à évacuer l’humidité du vide sanitaire. Cependant, de nombreux professionnels du bâtiment reconnaissent maintenant que la construction d’un vide sanitaire non ventilé (ou la fermeture des évents après que le vide sanitaire se soit asséché après la construction) est la meilleure option dans les maisons situées dans des climats chauds et humides en utilisant des techniques appropriées de contrôle de l’humidité et de drainage extérieur.

Si vous avez ou aurez un vide sanitaire non ventilé,

la meilleure approche consiste à sceller et à isoler les murs de fondation plutôt que le sol entre le vide sanitaire et la maison.

Cette stratégie a l’avantage de maintenir la tuyauterie et les gaines dans le volume conditionné de la maison, de sorte que ces éléments de construction n’ont pas besoin d’être isolés pour leur efficacité énergétique ou leur protection contre le gel.

L’inconvénient de cette stratégie est que les rongeurs, les parasites ou l’eau peuvent endommager l’isolant et que le vide sanitaire doit être rendu étanche à l’air et le pare-air maintenu. Recouvrez le sol d’un épais pare-vapeur pour réduire l’humidité qui pénètre dans le vide sanitaire depuis le sol. Il est préférable de placer la porte d’accès au vide sanitaire à l’intérieur de la maison, à travers le sous-plancher, à moins que vous ne construisiez et n’entreteniez une porte d’accès étanche à l’air et isolée dans le mur périphérique.

Isolation des dalles sur le sol

Les dalles de béton froides peuvent être une source d’inconfort dans une maison. Une maison dont la dalle est isolée est plus facile à chauffer, et le fait de placer la masse de la dalle dans l’enveloppe thermique de votre maison permet de modérer les températures intérieures.

L’isolation d’une dalle dans une maison existante peut être coûteuse et perturbatrice, mais si la dalle de votre maison est froide, il est possible de creuser autour du périmètre de la maison et d’installer une isolation, généralement des panneaux de mousse. Dans la plupart des régions des États-Unis, l’isolation du bord extérieur d’une dalle peut réduire les factures de chauffage de 10 à 20 %.

L’installation de l’isolation de la dalle pendant le processus de construction est plus simple.

L’isolation de la dalle, généralement des panneaux de mousse, est installée soit directement contre l’extérieur de la dalle et de la semelle avant le remblayage, soit sous la dalle et le long de l’intérieur du mur de la fondation. Les détails de construction varient considérablement, il est donc préférable de consulter un professionnel du bâtiment dans votre région. Les agences du réseau ACEH sont toutes des spécialistes de la rénovation dans votre votre région.

Charpente attaquée par les insectes

Les termites peuvent creuser un tunnel sans être détectées à travers l’isolation de la dalle extérieure pour accéder à l’ossature en bois des murs d’une maison. Par conséquent, certaines compagnies d’assurance ne garantissent pas les maisons avec une isolation de dalle contre les termites.

Il est recommandé de bien penser au traitement de vos charpentes contres les insectes